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本日坐騎——出租店內唯一的非打檔機車
一般旅客要從宿霧島到薄荷島，都會選擇從碼頭搭直達薄荷島首府Tagbilaran的快船，單趟船資500P再加碼頭稅，需時約2-2.5小時；但我先搭渡輪到薄荷島北邊的Tubigon(船資100P)，再轉van到Tagbilaran(車資90P)，總共只花了190P加上碼頭稅，雖然加上從Tubigon到Tagbilaran的陸路時間，比起直達船要多了一個小時，但省下來的錢，可以幫今天晚餐加菜了！
才一下船就被一堆三輪摩托車(Tricycle)司機包圍，到Tagbilaran竟然開價1000P，殺完價後還要800P，大概外國人臉上都寫著「我是凱子」四個大字吧...忽視他並離開碼頭，走幾步到市區，開價馬上降為400P，但我還是覺得太貴，繼續尋找更便宜的交通方案，最後問到只要90P的van，坐起來舒服又有冷氣吹，還可以沿途欣賞一些一般旅客不太會看到的當地風光。不過菲律賓的廂型車真的很會塞乘客，在台灣約11人座大小的車吧，在菲律賓竟然可以塞下15個人！
從碼頭往Tubigon市區的路上，看到一面廣告，上頭坐著一排小女孩，寫著標語“We are not tourist attraction, support child safe tourism”並列出檢舉電話。兒童雛妓與色情旅遊業，從幾十年前至今，仍是存在菲律賓很嚴重的問題。許多歐美旅客會專程來此尋歡，另一方面，由於家境貧窮，為掙錢改善生活，有些父母也默許家中的女兒賣淫。然而保護措施嚴重不足，加上無力扶養，導致菲國許多地方常能見到成群的混血小孩遭到遺棄，或是遭遇與母親相同的命運，一代又一代地輪迴，陷入貧窮邊緣掙扎。
租機車一日遊示意圖
抵達Tagbilaran巴士總站後攔了台三輪摩托車，請司機載我到碼頭邊的機車出租店(車資約30P)，租機車遊薄荷島。在一整排打檔車中，挑選出唯一的一台scooter，嘿就是你啦黃色小蜜蜂，我今天一整天的坐騎！薄荷島的車行路線蠻單純的，從市區出發往巧克力山丘，有兩條主要道路：北邊的路線會經過可以看眼鏡猴的Tarsier Sanctuary，而薄荷島上的古蹟，則多在南邊的路線上。這兩條路會在Loboc河過橋之後會合，再一路往北，經過人造森林、可以玩Zipline的Loboc Ecotourism Adventure Park、直達島中央的巧克力山丘。若旅遊時間足夠，那麼繼續往北、往東行走，還可以到其他地方遊覽；若安排一日遊行程，那麼走到巧克力山丘就差不多可以折返了。除主要道路有鋪柏油外，其他周邊的小徑，都是顛簸的石頭路或沙子路，騎乘時需稍微注意。由於營業時間限制，建議一日遊可先選北邊的路出發南邊的路回來，早些到Tarsier Sanctuary看眼鏡猴，免得回程太趕或來不及入園。
薄荷島上的小小特有種：Tasier
Tarsier是薄荷島的特有種，也是哺乳動物的古老祖先，目前只有在菲律賓部分島嶼及馬來西亞、印尼的某些島上，才能看到與牠們類似種族的生物。雖名為「眼鏡猴」，但在生物分類學中，其實牠們與貓頭鷹的血緣比猴子還要更近（眼鏡猴的頭也可以360度旋轉！）這些小生物很怕吵，易受驚嚇，所以遊客入園時必須保持安靜。夜行性動物的習性，讓牠們白天總一動也不動地休息，直到天黑閉園後才會活動，所以工作人員每天早上都要依據牠們的習性，推估可能出現的位置，才能找到牠們，這天園區一共找到了四隻眼鏡猴讓遊客參觀！
The Nuts Huts河畔餐廳區
薄荷島Loboc River畔悠閒的小天地
離開園區後繼續前行，趕不上Loboc的午餐遊船，卻在路上看見「Nuts Huts」的招牌；想到Lonely Planet上好像有介紹到這間餐廳，我決定彎進去瞧瞧：離開主幹道的下坡路路況很糟，顛簸不斷，讓我一直很擔心輪胎會被石頭刺破；抵達餐廳後，一位西方面孔的老人下了我前方的計程車，說他剛剛看著我一路辛苦的騎車下來，好像很辛苦的樣子...後來我才知道，原來這位老人，就是「The Nuts Huts」這間旅館兼餐廳的老闆啊！待在這間旅館的，幾乎都是想多花幾天漫遊薄荷島的歐美旅客，我雖不住這，但也在河畔的餐廳點了午餐，悠閒地享受自然風光，充飽電，再繼續今日的旅程。薄荷島的風景非常純樸優美，有點類似台灣花東一帶會出現的稻田景色，卻又帶點當地僅有的南國風情。常見牛在路邊吃草，騎車也不時要讓路，讓大公雞帶著小公雞過馬路（沒錯是小公雞不是小雞唷！漂亮的毛色都已經跑出來了）。以兜風的心情悠閒地繼續往島中央前進，直到抵達地質與風化作用造成的巧克力貌的圓錐型山丘「Chocolate Hills」，賞景休息後才折返。
人造森林
地形奇觀——綿延不絕的巧克力山丘
被地震摧毀的Loboc教堂
薄荷島現雖已是各國旅客的渡假勝地，但其實它曾有段蠻悲慘的殖民歷史，經過的路名也仍留有不少西班牙色彩：例如叫做Seville、Cordoba的地名、以及巧克力山丘的所在地「Carmen」等等，皆源於西班牙文。經過在2013年被大地震毀損的Loboc教堂與整修中的Baclayon教堂時，已是黃昏。我是個喜歡追日落的人，剛好走海線回市區，便沿路欣賞著天空由淡淡的粉橘色逐漸轉暗轉濃，到最後一片漆黑——過度陶醉於晚霞的美好，拖到太陽竟真的下山了才清醒，只好摸黑騎車回市區，僅有機車大燈亮，沒有路燈也沒有儀表板燈，我最後都不清楚自己騎多快、汽油夠不夠了…
百看不厭的薄荷島日暮風光
還車後搭了老闆的mortorcycle taxi到位於邦勞島的Hostel，路上與老闆聊天，才知道原來他就是Lonely Planet書上所推薦的租車店老闆Mario啊！在上車之前，看他忙碌地用手機聯絡客戶，原來客戶請他隔日一早把要租的車子送到旅館門前。我對於他免費提供如此貼心的服務感到有些驚訝，「租車生意這麼多人在做，我們也要提供更好的服務才能與人競爭啊」，他說道。到邦勞島的距離其實比我想像中遠不少，路燈也不多，Mario一邊熱情地向我介紹薄荷島上的生活，一邊載著我在烏漆抹黑的小路前行，讓剛剛還在跟他議價的我，感到有些不好意思。抵達旅館check-in時天色已晚，肚子也餓了，到樓下的餐廳點了一隻螃蟹與青菜做晚餐，兌現早上拿省下來的錢加菜的願望！
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